Окраска и «выветривание»

Adam Wilder 

Перевод статьи публикуется с любезного согласия автора.

Независимо от масштаба, в котором мы работаем, все мы имеем общую цель. Эта цель состоит в том, чтобы строить модель, которая точно представляет в выбранном масштабе оригинал, взятый из его времени и окружающей среды. В результате мы тратим много времени и денег на детализацию наших моделей. Но мы знаем, что это - только половина дела. Реалистичная окраска и «выветривание» (старение) наших моделей – вторая половина.

Военная техника проводят бесчисленные дни в грязи, участвует в маневрах и в бою. За короткое время она становится очень грязной. В этой статье я собираюсь описать и продемонстрировать методы окраски и «выветривания», которые я применяю, чтобы придать моим моделям реалистичный вид.

Любой моделист имеет свой собственный подход к окраске и выветриванию. Сам я пробовал много методов и читал многочисленные книги и статьи из журналов. Я изучил множество фотографий и задавал многочисленные вопросы другим моделистам. Я долго  обдумывал окраску и выветривание каждой своей новой модели, стараясь выработать точное представление того, что я хочу получить в результате. Каждый раз я стараюсь пробовать что-то новое, если мне кажется, что это может улучшать реалистичность модели. Таким образом, за последние восемь лет моделирования я выработал определенную совокупность этапов окраски и выветривания. Постараюсь описать их для Вас в этой статье.

Читая статью, Вы можете обратить внимание, что с некоторыми методами Вы уже знакомы по работам других моделистов. Некоторые из них я взял из других статей, некоторые дополнил своими идеями. Я хотел бы поблагодарить Tony Greenland, Makoto Takaishi и Miguel Jemenez за подсказанные ими идеи, которые я так же использовал в этой статье.

Раньше я уже написал несколько небольших статей для International Plastic Modelers’ Society, но это – моя первая большая статья по моделизму. Я постарался сделать ее как можно проще для восприятия, поэтому использовал много фотографий для более качественного уяснения процесса. 

Пример  

Для примера я использовал модель СУ-100 производства DML. Модель неплохая, собирается хорошо, хотя требует незначительных исправлений. При постройке модели я использовал набор фототравления от Royal Model и литые металлические траки от Friulmodellismo. Я решил делать самоходку периода весны 1945 года, чтобы изобразить ее запачканной весенней грязью и таким образом продемонстрировать все обычно используемые мной методы. 

На фотографиях Вы заметите, что я до последнего момента не устанавливаю на места колеса и гусеницы. Это делается для того, чтобы при покраске обеспечить свободный доступ к нижней части корпуса. Оси для крепления колес закрыты масками, чтобы предохранить склеиваемые в дальнейшем участки от краски. Колеса и гусеницы я обрабатываю и окрашиваю отдельно, а на модель устанавливаю на завершающем этапе (после описанного в статье шага «Е»). 

Рис.1 

Непокрашенная модель СУ-100. Колеса все еще на литниках, которые будут служить хорошими ручками при окраске. Заметьте, что я уже собрал ведущие колеса и ленивец (так как они состоят из нескольких частей, лучше собрать их перед покраской). На этом этапе я еще не разобрался с размещением лопаты, поэтому она не закреплена. Хотя этого не видно на фото, оси опорных катков закрыты масками. 

Прежде, чем начать 

Я постарался как можно подробнее описать последовательность и содержание шагов на каждом этапе. Читая эту статью, Вы можете решить, что некоторые шаги были не нужны для модели, которую собираетесь делать Вы. Не стесняйтесь экспериментировать на каждом из этапов, комбинируйте предлагаемые методы с вашими собственными. Независимо от избранных Вами методов я надеюсь, что эта статья будет Вам полезной.  

Однако, хватит разговоров, пора переходить к делу. 

Окраска  

Первые три раздела этой статьи посвящены окраске модели. Если у Вас возникнут любые вопросы, обратитесь с ними ко мне по электронной почте на работу: awilder@southworthproducts.com или домой: awilder@maine.rr.com 

A) Окраска аэрографом  

1. Мы начнем покраску модели с покрытия ее основным цветом.  

• Смешайте 3 части краски XF-61 (dark green) от Tamiya, одну часть растворителя X-20A и одну часть полуматового лака X-22. (Пропорции могут немного изменяться в зависимости от густоты краски, которая необходима для использования в Вашем  аэрографе)  

• Тщательно задуйте модель краской, помня при этом, что некачественное покрытие обязательно скажется на конечном результате. 

2. Следующим шагом высветлим наиболее трущиеся поверхности модели. Для этого я использую краску более светлых тонов, чем основная.  

• Смешайте 1,5 части краски XF-61 (dark green), 1,5 части XF-2 (flat white), 1 часть X-20A  и одну часть лака X-22.  

• Нанесите краску на участки поверхности вокруг поручней, заклепок, люков, сварных швов и т.п. При этом всегда держите аэрограф строго перпендикулярно окрашиваемой поверхности. Результат можно видеть на рис.2 

Рис. 2. 

Модель, окрашенная в базовый цвет dark green с высветленными плоскими поверхностями. На фото можно видеть, как использование более светлой краски придает выступающим деталям дополнительный объем. Колеса выкрашены только в основной цвет, так как все равно потом будут загрязняться и, следовательно, на стоит впустую тратить время на их высветление. 

B) Использование смывки 

После непродолжительного времени  вокруг выступающих деталей на технике образуется тонкая черная пленка (пыль, грязь, копоть, масло, которые забиваются во все углубления). Для ее имитации используется черная смывка. Другое назначение черной смывки – сглаживание границ темных и светлых участков, полученных на предыдущем этапе. Она так же позволяет выделить мелкие выступающие детали типа головок болтов, заклепок, сварных швов и т.п.

1. Возьмите небольшую пластмассовую или стеклянную посуду. Я обычно использую прозрачные баночки от краски, чтобы отслеживать густоту смывки. Сначала я заполняю ее на 1/4 растворителем для масляных красок Better Way (с равным успехом можно использовать Уайт-спирит – прим.пер.).

2. Возьмите на зубочистку небольшое количество черной масляной краски  Winsor&Newton и смешайте ее с растворителем. Иногда я добавляю к смывке немного жженой умбры производства Winsor&Newton. Если Вам кажется, что густота смывки недостаточна, добавьте в смесь еще немного краски. В окончательном виде смывка должна состоять из примерно 15% краски и 85% растворителя.

• Использование зубочистки позволяет добавлять краску к растворителю небольшими порциями и регулировать оттенок смывки. При помощи круглой кисти N 2 тщательно перемешайте смывку.

3. Как только смывка полностью смешана, промойте кисть, чтобы на щетине не оставалось неразбавленной краски. Нанесите на всю модель смывку, используя ту же кисть N 2, после чего тщательно разотрите ее кистью по поверхности, чтобы она заполнила тонким слоем все углубления (добавлять при этом новые порции смывки не нужно). Когда Вы убедитесь, что смывка нанесена равномерно, поместите модель в сухое чистое место и дайте ей просохнуть один день

Рис. 3 

СУ-100, обработанная черной смывкой. Обратите внимание, как смывка осаждается в швы и углубления, подчеркивая деталировку. Это так же помогает смешать основной цвет с осветленными областями, полученными на первом шаге. 

C) Добавление глянца

Этот шаг предназначен для того, чтобы еще больше «приподнять» выступающие детали модели и придать ее поверхности вид окрашенной стали, а не окрашенной пластмассы. Этот шаг так же можно использовать, чтобы приблизить основной цвет к более желательному Вам. Кроме того, это позволит еще более сгладить границы между темными и высветленными областями, полученными на этапе «А». Я использую художественные масляные краски Winsor&Newton. Хотя они и дороги, но все, что обычно требуется – черный, белый и еще три основных цвета.

При смешивании красок я использую зубочистки. Это позволяет мне тщательно регулировать количество того или иного цвета при смешивания. Так же при смешивании я использую льняное масло и лак. Не буду приводить в статье пропорции тех или иных красок, масла и лака (тем более, что они сильно зависят от качества смешиваемых компонентов). Немного попрактиковавшись, Вы приобретете необходимые навыки для получения нужных Вам цветов и оттенков.

Я строю много моделей русской бронетехники. Опытным путем я пришел к тому, что необходимый мне результат получается при использовании красно-коричневого оттенка масла поверх тамиевской dark green.

1. Тщательно смешайте на листе пластика краски до получения коричневого или красно-коричневого цвета (снова используем зубочистку). Добавьте к ней небольшое количество лака, предназначенного для использования с масляными красками. Я использую глянцевый лак для покрытия картин N 081 производства Talens Dammar. Чтобы улучшить распространение краски по поверхности модели, можно добавить небольшое количество льняного масла.

2. Наберите на круглую художественную кисть N 2 получившуюся смесь, затем тщательно поводите этой кистью по тому же листу пластика, чтобы на ней почти не осталось краски (в оригинале – "нужно удалить с кисти 99% краски" – прим.пер.) 

Рис. 4.

Смешанная краска наносится на пластик. С кисти должна быть удалена почти вся краска прежде, чем переходить к поверхности модели. 

3. Протрите кистью с остатками краски верхнюю часть корпуса и надгусеничные полки модели. Я обычно игнорирую нижнюю часть корпуса, потому что в конечном счете она будет покрыта имитацией земли. Когда кисть совсем перестанет оставлять следы, снова наберите на нее краску и опять тщательно очистите ее прежде, чем применить к поверхности модели. Продолжайте так до тех пор, пока не обработаете всю модель. Дайте покрытию просохнуть в течение 2 дней.

Рис. 5.

Модель, покрытая базовым цветом, высветленная, обработанная смывкой и сухой кистью. В результате добавления к краскам лаков на модели появляется небольшой глянец. 

На этом этапе ни в коем случае не используйте для очистки кисти растворитель, так как даже незначительные остатки его на кисти могут повредить базовую окраску и вся проделанная работа пойдет насмарку.

Постепенно Вы начнете замечать, что используемое покрытие придает поверхности модели глянец. Хотя на этом этапе Вам может показаться, что это снижает реалистичность, не беспокойтесь, это – именно то, что нам нужно. На следующих этапах обработки этот блеск уменьшится, и в результате мы получим вид окрашенной стали, а не окрашенной пластмассы. Имейте в виду, что обработка сухой кистью может занять много времени, так масляные краски сохнут долго. В любом случае перед дальнейшей обработкой модели нужно дождаться полного высыхания покрытия.

Пока корпус модели сохнет, можно таким же образом покрасить инструменты, бочки, ящики и прочую «обвеску».

На этом заканчивается третий этап окраски и можно приступать к «выветриванию».

Выветривание

Чего мы хотим добиться…

С полной уверенностью заявляю, что ничто не придает модели бронетехники такой реалистичности, как хорошо продуманное и выполненное выветривание. И наоборот, неаккуратное, неправильно выполненное выветривание может испортить хорошо собранную и покрашенную модель. Выветривание - тема, на которую разные моделисты имеют свои взгляды. Некоторые утверждают, что оно фокусирует внимание со всей модели в целом на отдельные детали, подчеркивая их, другие (я придерживаюсь этого же мнения) говорят, что выветривание позволяет скрыть ошибки. В любом случае оно должно быть тщательно продумано.

Для начала постарайтесь ответить себе на следующие вопросы:

• Принимала ли техника участие в боевых действиях, если да – то на каком ТВД?

• В каких условиях (климат, время года, местность) она находилась?

• Как долго она находилась в этих условиях?

Ответив на эти вопросы, мы должны усвоить  следующие моменты и придерживаться их  на всех последующих шагах выветривания:

• Используйте одинаковые цвета для смывки и имитации грязи на всех частях модели. Это значит, что оттенки, используемые при имитации атмосферных воздействий на корпус и башню должны сочетаться с оттенками, используемыми для обработки ходовой части и «обвески».

• Определите участки, на которых скапливается пыль, грязь и ржавчина. Пыль обычно скапливается на корпусе и верхней части башни, в то время как большое количество грязи собирается на ходовой части, надгусеничных полках и нижней части корпуса.

• Определите участки, которые остаются чистыми и даже отполированными от частого трения (например, в результате посадки-высадки экипажа и десанта). Определите также элементы, которые могут быть повреждены при эксплуатации техники (например, в результате преодоления препятствий).

Как только мы рассмотрели все эти вопросы, можно приступать к первому этапу процесса выветривания.

D) Сколы и потертости краски 

Первый шаг этого процесса направлен на имитацию сколов краски, царапин и потертостей. На реальной технике они появляются в результате попадания осколков, веток и других предметов, а так же в результате перемещения экипаже по броне, открывания-закрывания люков, крышек ящиков ЗИП и т.п.  В дальнейшем при описании этого шага мы будем использовать термин  «старение». В каком объеме Вы будете применять старение зависит от того, как Вы позиционировали свою модель по степени износа. Например основательно потертыми должны быть модель СУ-100, участвующей в битве за Берлин или Stug III на улицах Сталинграда. В то же время потертости должны быть минимальными, если Вы делаете Шерман, только что вышедший из сборочного цеха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Имитируя старение, очень легко переусердствовать. Если Вам кажется, что Вы сделали достаточно, скорее всего Вы сделали слишком много. Как только появляются хотя бы малейшие сомнения или чувствуете, что не можете сосредоточиться, лучше остановиться. Я рекомендую делать 10-минутные перерывы после 15 минут работы. Я, например, во время этого процесса слушаю музыку или включаю телевизор.

Несмотря на то, что многие царапины и потертости будут не заметны после последующих шагов, те, которые останутся видимыми, придадут реалистичности завершенной модели.

1. Смешайте масляную краску Winsor&Newton чтобы получить цвет, немного более светлый, чем базовое покрытие модели после завершения этапа «В». При необходимости добавьте немного льняного масла, чтобы улучшить растекание краски. Так как мы будем использовать небольшие количества краски, для получения хорошего результата важно, чтобы она имела хорошую растекаемость и укрывистость.

2. Когда Вы получили требуемый светло-зеленый цвет, возьмите литник, нагрейте его в пламени и растяните, как обычно делаете это при изготовлении антенны.

3. Отрежьте кусочек тянутого литника приблизительно 0,75” длиной и 1/64” в в диаметре и закрепите его в держателе. Конец этого литника длиной приблизительно 1/8” я загибаю под углом приблизительно 30⁰(см. рис. 6).

Рис. 6. 

Приспособление для нанесения царапин,  состоящее  из держателя и тянутого литника. Обратите внимание на небольшой изгиб на конце литника. Справа – лист пластика, на котором  смешиваются краски. 

4. Наберите на кончик литника немного краски и пройдитесь им по всем углам и граням Вашей модели (см.рис. 7). 

• Количество наносимых царапин зависит от того, как Вы позиционировали свою модель по месту и времени действия. Учитывайте, что, например, надгусеничные полки и противокумулятивные экраны царапаются различными препятствиями значительно сильнее, чем верх корпуса и башня. 

• Кроме царапин на гранях спонтанно нанесите их и на другие поверхности, чтобы имитировать следы от осколков.  

• когда будете обрабатывать переднюю часть корпуса и надгусеничных полок, не забудьте про царапины, которые должны идти вдоль корпуса по направлению движения и имитировать следы от прохождения завалов и других препятствий, проходимых техникой. 

• Когда Вы завершите эту часть процесса, дайте краске просохнуть по крайней мере 4 дня в сухом чистом месте. Это связано с тем, что масляная краска на этом этапе  наносится более толстым слоем, чем на этапе «С».

5. После того, как краска, нанесенная на шаге 4 просохла, возьмите простой карандаш и слегка пройдитесь им по центру наиболее крупных царапин и сколов.

• Достаточно сложно представить себе, в каких местах краска могла быть содрана до металла. Обычно я наношу карандашом небольшие пятнышки в центре сколов и царапин. 

• Не старайтесь пройтись карандашом по всем сколам и царапинам. Я обычно обрабатываю таким образом приблизительно 1/8 из них.

• В основном сосредоточьте свои усилия на сколах и царапинах по бортам, надгусеничным полкам, а так же на углах и гранях корпуса.

Как только Вы закончили этот этап, можно приступать к нанесению земли и пыли.

E) Имитация грязи 

По сравнению с предыдущими этапами этот процесс значительно проще. Вместе с тем, этот этап действительно приближает вид Вашей модели к реальному образцу с поля боя. Как и на предыдущих этапах, нужно иметь в виду, как долго и в каких условиях эксплуатировалась техника. Несмотря на свою простоту, этот этап очень важен и существенно влияет на конечный результат.

1. Подготовим состав для имитации грязи. Для этого в пластиковой емкости смешайте 3/4 Woodland Scenic mud, 1/8 VLS static grass и 1/8 Woodland Scenic tall grass (что это за компоненты, мне выяснить не удалось. Моделисты на постсоветском пространстве обычно используют для этих целей посеянную землю, сухой перемолотый мох сфагнум и акриловые краски земляных оттенков – прим.пер).   Добавьте к полученной массе смешанные в равных пропорциях воду и ПВА, доведя ее до такой консистенции, чтобы получившаяся масса легко наносилась на модель и держалась на ней.

2. Старой кистью нанесите смесь на нижнюю часть корпуса, катки и гусеницы. Позвольте смеси просохнуть в течение суток.

• Не наносите смесь на внешнюю поверхность катков, которая трется о гусеницы.

• Не наносите смесь очень толстым слоем – это может привести к появлению на засохшей смеси утяжин и трещин.  

3. Заправьте аэрограф небольшим количеством краски Tamiya XF-52 (земля), разбавленной более жидко, чем вы обычно разбавляете краски при работе с аэрографом.

4. Прежде, чем начать покраску, хорошо продумайте, какие части модели загрязняются больше всего. Нанесите краску тонким слоем на эти участки, добиваясь более толстого слоя на нижней части надгусеничных полок и ходовой (см. рис. 7).

• Старайтесь не наносить краску на участки, с которых грязь стирается в результате постоянного воздействия ног, рук и других частей тела экипажа и десанта.

• Грязь и пыль обычно собираются на горизонтальных поверхностях, поэтому тщательно нанесите на них тонкий, почти прозрачный слой краски (см. рис. 8).

• Как только Вы беспорядочно покрыли модель тонким слоем краски, нанесите более толстый слой на балансиры, под спонсоны и надгусеничные полки. Окрасьте и другие детали ходовой – катки и гусеницы. Старайтесь, чтобы краска также покрыла всю смесь, нанесенную на шаге 2 (см. рис. 7).   

После окончания покраски поместите модель на одни сутки в сухое и чистое место для просушки. На следующий день можно приступать к смывке.

F) Смывка

Для смывки на этом этапе я предпочитаю использовать эмали Humbrol земляных оттенков, потому что они, даже сильно разбавленные, обладают высокой укрывистостью, а так же матируют поверхность. Мы будем использовать сильно разбавленную смывку, что позволит четко регулировать количество наносимой краски. Наложенная в два-три слоя жидкая смывка позволяет добиться более убедительного результата, чем нанесенная в один слой более густая.

1. Возьмите небольшую пластиковую или стеклянную емкость и на 1/4 наполните ее растворителем Humbrol.  

2. Возьмите краску Humbrol N 72 (light earth matt) и тщательно перемешайте ее. После этого при помощи зубочистки добавьте немного краски в растворитель. Если Вам кажется, что смывка недостаточно окрасилась, добавьте еще краски. Возьмите кисть N12 и тщательно перемешайте ей получившуюся смывку.

3. Как только растворитель полностью смешался с краской, убедитесь, что на кисти не осталось следов неразбавленной краски. Той же кистью N 12 покройте смывкой всю модель, включая катки и гусеницы, добиваясь равномерного покрытия. Когда Вы почувствуете, что смывка закончена, поместите модель в сухое чистое место для просушки на 1 час (см. рис. 7). 

• После того, как вся модель покрыта смывкой, очень важно тщательно разнести ее избытки по поверхности. Если этого не сделать, участки, где скопились избытки смывки, после просушки станут очень заметными и неубедительными. 

4. На этом же шаге нанесем второй слой смывки. Сначала нанесите вторую смывку тонким слоем на весь корпус, ходовую и гусеницы. Движения кисти должны идти в одном направлении: на вертикальных и наклонных поверхностях - сверху вниз, на горизонтальных – от центра к краю. После нанесения смывки возьмите кисть N 2, наберите на нее смывку и обработайте ей плоские поверхности модели. На протяжении этого шага модель должна находиться на ровной поверхности, чтобы краска равномерно растекалась по ней как, например, вода во время дождя (см. рис. 8) 

• Этот шаг помогает смывке покрыть всю поверхность, а не только углубления и контуры выступающих деталей.

5. Дайте второму слою смывки подсохнуть 10 минут, затем круглой кистью N 2 удалите смывку с тех участков, где по Вашему мнению обычно перемещается экипаж и десант. Если необходимо, используйте при этом небольшое количество растворителя. После завершения этого шага дайте смывке просохнуть около часа. 

6. Нанесите третий слой смывки на нижнюю часть корпуса и ходовую. После того, как третья смывка завершена, дайте модели высохнуть в сухом чистом месте в течение суток, после чего можно приступать к этапу «F» (если результат применения смывки покажется Вам недостаточным, ее можно повторить в той же последовательности)

Рис. 7. 

Мы видим видеть светло- зеленые царапины, полученные на этапе «D». Обратите внимание на разнообразие их размеров и форм и на то, что на гранях и выступающих деталях (например, крепление топливных баков) их больше, чем на плоских поверхностях. На этом этапе еще хорошо различима нанесенная аэрографом на этапе «Е» земляная краска на нижней части корпуса и надгусеничных полках. Помните, что мы слегка задували этой  краской горизонтальные плоскости верхней части корпуса, постепенно  повышая плотность покрытия к нижней части и обеспечивая сплошное покрытие ходовой. Также здесь заметны результаты смывки, полученные на этапе «F». Обратите внимание, что после смывки глянец на модели уменьшился и ее поверхность стала похожей на окрашенную сталь. 

Рис.  8. 

Этот рисунок показывает модель после тех же этапов выветривания. На нем заметны места, слегка задутые краской и следы земляной смывки. Обратите внимание на большое количество царапин и потертостей по краям люков и на их петлях. На этом этапе царапины и потертости выглядят еще не совсем убедительно – не беспокойтесь, последующие этапы добавят им реалистичности. 

G) Осветление

Прежде, чем я начать описание этого этапа, который еще называется обработкой методом сухой кисти, хочу уточнить, что он требует достаточно много времени. Чтобы добиться хорошего результата, вся модель должна быть обработана за один заход, поэтому не приступайте к этапу если у Вас нет 3-4 свободных часов.

Для начала возьмите старую, но в хорошем состоянии, кисть N 00 и обрежьте ее, оставив щетину длиной 3/16”.

1. Наберите на эту кисть краску Humbrol «light earth», затем тщательно удалите избытки краски при помощи бумажной салфетки, чтобы на чистом листе бумаги кисть почти не оставляла следов.

2. После того, как на кисти почти не осталось краски, легко и без нажима пройдитесь ей по поверхностям, которые ранее были окрашены  Tamiya «Flat Earth» на этапе «Е».

• Нужно обработать сухой кистью также всю нижнюю часть корпуса.

• Обработайте также ходовую и гусеницы (Цель этапа «Е», на котором мы более густо покрывали краской низ корпуса и ходовую,  состояла в том, чтобы, получив на этих частях более темный земляной оттенок, в дальнейшем за счет использования сухой кисти добавить им объемность).

• На этом этапе кисть должна использоваться без нажима, чтобы продлить срок ее службы.

3. Сразу после шага 2 кистью N 6/0 нанесите на места, обработанные сухой кистью, растворитель Humbrol и размажьте нанесенную сухой кистью краску. Это нужно сделать для того, чтобы сгладить границы между областями, покрытыми земляными оттенками на этапе «F» и краской, наложенной сухой кистью.

• Старайтесь делать мазки кистью с растворителем по направлению сверху-вниз, как-бы имитируя подтеки от дождя. (см. рис. 11).

4. Что касается горизонтальных поверхностей, то на них краска, наложенная методом сухой кисти, так же растирается при помощи растворителя (см. рис.9).

5. Наберите на кисть N 6/0 немного краски и сразу же опустите ее в растворитель. С ее помощью, немного потренировавшись, Вы сможете нанести потеки грязи, смытые дождем со швов, поручней и других выступающих деталей. Будьте аккуратны, чтобы эти подтеки не оказались непропорциональными модели. При необходимости удалите излишки растворителем (см. рис. 12,13).

После завершения этого этапа Вам может показаться, что модель покрылась неубедительными пятнами. Не беспокойтесь – так и должно быть перед началом этапа «Н». После завершения этапа «G» дайте модели просохнуть в сухом чистом месте один день.

Теперь мы готовы приступать к завершающим этапам.

Рис. 9.

Модель после завершения этапа  "G". Обратите внимание на появившиеся пятна земляного цвета – они будут играть существенную роль на этапе «Н». Царапины и потертости, полученные на этапе «С» выглядят теперь более убедительно.

Рис. 10

Нижняя часть модели после нанесения грязи, смывки и обработки сухой кистью. Обратите внимание, как сгустки грязи направлены вдоль модели.

G)    Нанесение слоя пыли

Нанесение слоя пыли – шаг, который, как мне кажется, многие моделисты пропускают. Грязь и пыль смывается дождями с вертикальных и наклонных поверхностей, но большое ее количество набирается на горизонтальных поверхностях. Грязь приносится туда на ногах экипажа и десанта. Пыль, поднятая при движении, так же оседает на броне. Эти грязь и пыль хорошо видно на фотографиях реально действующей техники.

Прежде, чем приступить к этапу «Н», поместите модель на ровную горизонтальную поверхность.

1. Возьмите старую круглую кисть N 0 и опустите ее в баночку с Humbrol «light earth».

2. Удалите излишки краски с кисти при помощи бумажной салфетки и нанесите краску, оставшуюся на кисти,  на горизонтальные поверхности модели.

3. Аккуратно размазывайте краску по поверхности (при необходимости можно добавить растворитель) чтобы добиться ровного полупрозрачного слоя. Добиться этого достаточно сложно, но это очень важный шаг (см. рис. 11).

4. Не наносите краску на выступающие детали (сварные швы, шарниры, поручни и т.п.) шириной меньше приблизительно 1/32”, т.к. дождь быстро смывает грязь и пыль с таких узких поверхностей. 

• На этом шаге очень внимательно изучите рис.11 чтобы понять, какого результата мы хотим добиться. Обратите внимание на разный вид правой - необработанной, и левой – покрытой полупрозрачным слоем краски, частями инструментального ящика.

Рис. 11

Рисунок дает представление о способе имитации пыли. Обратите внимание, что результаты выветривания, полученные на этапах “A”-“G” еще проглядывают сквозь покрытие «пылью» (левая сторона инструментального ящика).  Вместе они придают модели вид потертой, загрязненной и запыленной брони.

5. Нанесите так же слой пыли на верхнюю часть топливных баков, мазками сверху-вниз сглаживая границу между пылью, покрывающей верх баков и землей, покрывшей их нижнюю часть (см. полностью обработанные топливные баки в конце статьи).

6. После того, как Вы покрыли пылью все горизонтальные поверхности (включая топливные баки и ствол пушки), пройдитесь еще более жидкой смывкой по всей модели. Добавьте несколько хаотичных мазков смывки на лобовую бронеплиту вдоль модели, чтобы сымитировать пыль, нанесенную встречным потоком воздуха при движении.

• Смывка наносится таким же образом, как на этапе «Е». Не забудьте – она должна быть очень сильно разведенной, почти прозрачной.

Рис. 12

СУ-100, покрытая пылью по всем горизонтальным поверхностям.  Вы, возможно, уже заметили  чистую двуручную пилу на борту. Только после завершения этапа «H» я понял. Что забыл окрасить ее в металлический цвет. Поэтому после ее покраски я вынужден был вновь вернуться к этапам "E" и "G", чтобы ее вид сочетался с видом остальных деталей.

Рис. 13

Другой ракурс модели после этапа  "H". Обратите внимание на получившиеся подтеки пыли и грязи, пятна земли на надгусеничных полках и более темную землю на нижней части корпуса .

Вернемся к разговору о выборе места и времени действия прототипа модели.

Танки постоянно пачкаются ногами экипажа и всегда открыты для непогоды. На предыдущих этапах мы добились реалистичного покрытия модели старой пылью и грязью. Теперь мы должны добавить к модели свежей грязи. Поверьте мне, это – тоже немаловажный этап.

G) Свежая грязь

1. Старой круглой кистью N 00 нанесите на нижнюю часть корпуса краску Humbrol N 29 «matt dark earth» почти сплошным слоем густыми мазками.

2. Таким же образом нанесите краску на боковые поверхности опорных и ведущих катков, ленивца,  торсионы и под надгусеничные полки.

3. На катки краска обильно наносится по краям, к центру ее плотность уменьшается.

4. Спорадическими мазками нанесите краску на верхние части надгусеничных полок и нижние кормовую и переднюю части корпуса.

• По мере продвижения от днища к надгусеничным полкам количество наносимой краски должно уменьшаться. Чем выше расположены участки корпуса от земли, тем меньше грязи на них попадает. Небольшое количество свежей грязи попадает также на крылья и верхнюю лобовую бронеплиту, когда танк преодолевает рвы и глубокие лужи. Комки грязи от проходящей рядом техники и с обуви экипажа могут вститься и на верхней части корпуса.

5. Залейте в аэрограф той же краски Humbrol dark earth и полностью задуйте ей гусеницы.

Рис. 14

Показана  нижняя сторона моделей. Обратите внимание,  как густо нанесена краска  dark earth на нижнюю часть корпуса и как ее количество постепенно уменьшается к надгусеничным полкам.

Этап "I", играет важную роль в достижении нами конечной цели – придании модели максимальной достоверности. На этом этапе может показаться, что мы уничтожили большую часть результатов, полученных на предыдущих этапах. Для некоторых частей модели это действительно так, но на большей ее части результаты всех предыдущих этапов «работают» вместе, придавая Вашей модели высокую реалистичность.

После того, как Вы закончили этап "I", и модель просохла в течение 24 часов, мы можем приступать к окончательной отделке и устанавливать на свои места катки и гусеницы.

J) Окончательная отделка и установка колес и гусениц

1. Отделите катки от литников, тщательно удалите с их ободов следы от литников.

• Работайте в фетровых перчатках. Я никогда не касаюсь модели, прошедшей этапы «А»-«I» голыми руками, если в этом нет необходимости!

2. Мы должны подготовить краску для покраски резиновых бандажей катков. Я использую полупустую баночку Hombrol «flat black» и добавляю в нее немного «neutral gray».

• После смешивания красок тщательно закупорьте баночку. Эта смесь понадобится Вам и для других моделей.

3. Следующий шаг состоит в том, чтобы подобрать твердые стержни (я подбираю их в своей коробке со старыми кистями). Стержни должны быть приблизительно семь дюймов длиной и иметь диаметр, равный диаметру отверстия, которым каток крепится к оси балансира (см. рис. 15).

• Если конец стержня тоньше, чем нужно, можно обмотать его скотчем или изолентой до получения нужного диаметра.

4. Возьмите стержень с катком в одну руку и кисть с краской в другую. Плотно обопритесь предплечьями о рабочий стол.

5. Установите кончик кисти на бандаж катка, другой рукой медленно вращайте стержень с катком. Когда весь бандаж окрасится, аккуратно разместите стержень с катком так, чтобы не повредить краску. Приступайте к следующему катку.

• При окраске колес таким способом важно прочно удерживать кисть. Это позволит получить ровный и аккуратный слой краски (если для Вас это новая технология, сначала лучше немного потренироваться с кистью без краски).

Рис. 15

Окраска резиновых бандажей катков.(Сделать этот снимок  мне помогала моя подруга Andrea. Я не крашу ногти).

• Чем больше стержней для закрепления катков Вам удастся найти, тем лучше. Это позволит Вам переходить с окраски одного колеса на другое не касаясь свежевыкрашенных частей. Когда Вы окрасили все колеса, позвольте краске высохнуть в течение суток.

6. После того, как краска после шага 5 высохла, удалите маски с колес и осей балансиров.

7. Склейте пары опорных катков вместе (лучше делать это в фетровых перчатках).

8. Окрасьте небольшим количеством Hombrol «aluminum» те части ведущих звездочек и ленивцев, которыми они постоянно трутся о гусеницы. Обода ленивцев можно окрасить таким же способом, как и бандажи опорных катков, удерживая их небольшими плоскогубцами за ось, которой они крепятся к корпусу.

9. После того, как клей, используемый на шаге 7, высох, приклейте опорные катки к осям балансиров. Установите на свои места ведущие и направляющие колеса.

• Используйте прямой предмет (например линейку) чтобы убедиться, что катки выровнены друг относительно друга.

10. Слегка пройдитесь Humbrol «aluminum» по гребням гусениц и немного сильнее по краям траков (там, где они трутся о зубья ведущих колес).

• Будьте аккуратны, не запачкайте алюминиевой краской участки гусениц, на которые на этапе «Е» была нанесена грязь. Алюминиевый цвет у высохшей грязи не укладывается в здравый смысл.

• После полного высыхания краски (приблизительно сутки) установите гусеницы на свои места.

K) Окончательная отделка

Это завершающий этап окраски и выветривания. Он относительно короткий, но достаточно утомителен.

1. Я использую масляную пастель Winsor&Newton трех цветов: красно-коричневый (цвет старой ржавчины), оранжево-коричневый (свежая ржавчина) и черный или темно-серый. При помощи наждачной бумаги наскоблите небольшое количество пастели каждого цвета в отдельную посуду.

2. Возьмите крышку от пустой баночки из-под краски и наполните ее на 1/3 растворителем Hombrol. Наберите на кисть N 00/0 небольшое количество растворителя и смешайте его с порошком пастели. Бумажной салфеткой удалите с кисти излишки порошка и растворителя.

3. Обратитесь к участкам на модели, натертых графитом на пятом шаге этапа "D". На вертикальных и наклонных поверхностях нанесите небольшие вертикальные потеки ржавчины, начинающиеся с графита. На горизонтальные поверхностях, натертые графитом, просто нанесите следы ржавчины.

• Будьте предельно внимательны и аккуратны в течение этого шага. Очень легко получить слишком большие, «немасштабные» потеки ржавчины. Постоянно учитывайте размер следов ржавчины относительно масштаба Вашей модели (см. рис. 16, 17).

4. Как только Вы нанесли следы ржавчины на участки, натертые графитом, возьмите другую кисть N 00/0 и слегка пройдитесь по ржавчине черной или темно-серой пастелью (уже без растворителя!).

Рис. 16

Размер пятен ржавчины относительно масштаба очень важен. Обратите внимание на тончайшие потеки ржавчины на заслонке смотровой щели. Также см. небольшие пятна ржавчины в верхнем углу бронерубки, по краям люка механика-водителя и на полосе металла под ним.

5. Смешайте небольшое количество красок Humbrol чтобы получить зеленый цвет, чуть более темный чем тот, которым мы наносили царапины на этапе "D". Плоской кистью N 0 тщательно нанесите эту краску на поручни в тех местах, где они отполированы руками экипажа и десанта. Чтобы показать еще больший износ, можно затем пройтись по этим участкам светло-зеленым карандашом.

6. Той же краской и кистью пройдитесь по другим выступающим деталям, которые экипаж мог бы использовать при посадке и высадке. Снова пройдитесь по краям этих деталей карандашом.

7. Кистью N 0 нанесите небольшое количество пастели земляного оттенка на верхнюю часть модели, чтобы увеличить эффект грязи и пыли.

8. Кистью N 00/0 нанесите небольшое количество пастели цвета рыжей ржавчины (смешанной с растворителем Hombrol), на большие области ржавчины, полученные на шаге 3. Таким образом Вы добьетесь эффекта свежей ржавчины, выступившей поверх старой.

9. Разведите почти прозрачную смывку земляного цвета, как мы делали на этапе «F». Пройдитесь ей два-три раза по всей модели.

·       Этот заключительный шаг нужен для того, чтобы смешать пастели с результатами предыдущих этапов выветривания.

Ву а ля, я закончил.

Рис. 17

Вид завершенной модели сзади. Обратите внимание на тонкие потеки ржавчины, стекающие от шарниров, а так же на свежую ржавчину на защите правого глушителя. Большое количества ржавчины были добавлены к креплениям запасных  топливных баков, поскольку эти полосы металла сильно царапаются при установке и демонтаже баков. Также обратите внимание на  темную свежую землю, которая на этапе "I" была хаотически нанесена крылья и кормовую бронеплиту. Следы выхлопов были нанесены аэрографом после завершения обработки пастелями.

Рис. 18

Завершенная модель.

Другие детали, добавленные к завершенной модели СУ-100

Некоторые детали, не входящие в набор, были добавлены для придания модели большей реалистичности. Детали типа ящиков, вещмешков, брезентовых скаток и т.п. могут еще более подчеркнуть место и время действия прототипа. Они также придают модели более «обжитой» вид.

Запасные траки, закрепленные на лобовой бронеплите, входят в набор СУ-100 от DML. Эти траки покрыты Tamiya «flat black», поверх которого хаотически нанесена светлая ржавчина. Кое-где добавлены красно-коричневые пятна ржавчины.

Рукоять лопаты была окрашена светлой рыжевато-коричневой эмалью. Поверх этой краски я нанес небольшие красно-коричневые линии, чтобы показать структуру древесины. После того, как краска высохла, я обработал рукоять смывкой, состоящей из 3/4 растворителя  и 1/4 жженой умбры Winsor&Newton. Совок лопаты был окрашен так же, как и запасные траки.

Лопата и запасные траки были приклеены на место после этапа «Е» и на дальнейших этапах обрабатывались вместе со всей моделью.

Запасной (пятый по счету) топливный бак, расположенный поверх других с левого борта, я взял от другого набора СУ-100 от DML. Окраску и выветривание этого бака я делал совершенно отдельно от модели и установил его на место только после этапа "J". Я решил для себя, что экипаж получил этот бак уже после того, как самоходка некоторое время участвовала в боевых действиях. Поэтому я обрабатывал этот бак таким образом, чтобы он казался более новым, чем остальные части СУ-100. Веревка, которой закреплен бак – нить для бус, которую я предварительно тщательно покрасил в «buff»-цвет.

Заключение

Теперь, все этапы отделки СУ-100 обсуждены. Да, окраска и выветривание модели - это очень длительный процесс. Хотя по отдельности все эти этапы не сложны, но они требуют времени и тщательного обдумывания. После того, как вы используете описанные приемы и методы на нескольких моделях, они станут для Вас привычными и на них станет уходить значительно меньше времени. Важно помнить, что именно тщательно продуманное и выполненное выветривание придает Вашей модели реалистичность. Использование автемаркета является только частичным решением задачи повышения достоверности. Тщательная покраска и реалистичная отделка позволят сделать Вашу модель более эффектной, поверьте мне. Спасибо за время, затраченное Вами для ознакомления с этой статьей.

Рекомендуемая литература:

• Greenland Tony "Panzer Modelling Masterclass." Window & Greene Publishing. Great Britain, 1996

• Takaishi Makoto "Perfect Panzer Finishing Techniques." Armor Modeling Magazine Vol. 8. April 1998, P-118

• Zaloga Steven J., Kinnear Jim, Aksemov Andrey, and Koshchavtsev Aleksandr "Soviet Tanks in Combat 1941 - 1945." Concord Publications. Hong Kong, 1997

• "Самоходные установки на базе Т-34." Моделист-Конструктор. Январь 2000, автор не установлен.

Еще раз благодарю за время, затраченное Вам на прочтение этой статьи.

Adam N.P. Wilder